ព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន

ក្នុងរដូវកាលនេះ ឧស្សាហកម្មម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទួរគីបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើន រាប់ចាប់ពីវិបត្តិ Covid-19 ដែលកំពុងបន្ត និងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងប្រទេសជិតខាង រហូតដល់ការរំខាននៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងបន្ត អាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីធម្មតា ការបញ្ឈប់ផលិតកម្ម និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសទួរគី។ វិបត្តិនេះបើយោងតាមកាសែត Financial Times របស់ចក្រភពអង់គ្លេស។ កាសែត The Times បានរាយការណ៍ថាអតិផរណាឈានដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំនៃ 54% នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។
ទោះបីជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយ ទេពកោសល្យរចនាតួគីដែលបានបង្កើតឡើង និងលេចធ្លោបានបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់ និងសុទិដ្ឋិនិយមនៅ Istanbul Fashion Week ក្នុងរដូវកាលនេះ ដោយទទួលយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ចម្រុះ និងបង្ហាញយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីពង្រីក និងបង្ហាញពីវត្តមានជាសកលរបស់ពួកគេក្នុងរដូវកាលនេះ។
ការសម្តែងរាងកាយនៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាវិមាន Ottoman និងព្រះវិហារ Crimean ដែលមានអាយុ 160 ឆ្នាំត្រលប់មកកាលវិភាគវិញ ដោយបានផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឌីជីថលអន្តរកម្ម ក៏ដូចជាការតាំងពិពណ៌ដែលទើបនឹងបើក ការពិភាក្សាជាក្រុម និងការលេចឡើងនៅលើ Bosphorus Puerto Galata។
អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ – Istanbul Garment Exporters Association ឬ İHKİB សមាគមអ្នករចនាម៉ូដទួរគី (MTD) និង Istanbul Fashion Institute (IMA) – បានចាប់ដៃគូជាមួយ Istanbul Soho House ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកស្រុកនូវបទពិសោធន៍នៃការបញ្ចាំងផ្ទាល់ និងការទស្សនាតាមរយៈសមាជិកឧស្សាហកម្មការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អន្តរជាតិ។ បន្ទាប់មកទស្សនិកជនអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលព្រឹត្តិការណ៍ឌីជីថលរបស់ FWI ។
នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល មានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៃថាមពលថ្មីនៅក្នុងការធ្វើឱ្យសកម្ម និងការបញ្ចាំងសកម្មភាពរាងកាយ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមបានចូលរួមសហគមន៍របស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ម្តងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះនៅតែស្ទាក់ស្ទើរ អារម្មណ៍កក់ក្តៅបានគ្រប់គ្រង។
អ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរស Niyazi Erdogan បាននិយាយថា "[យើង] នឹកការនៅជាមួយគ្នា" "ថាមពលគឺខ្ពស់ ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី" ។
ខាងក្រោមនេះ BoF ជួបជាមួយអ្នករចនាដែលកំពុងលេចធ្លោ និងបង្កើតឡើងចំនួន 10 នៅព្រឹត្តិការណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ Fashion Week របស់ពួកគេ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយុទ្ធនាការ និងយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាករបស់ពួកគេបានវិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងរដូវកាលនេះ។
Şansım Adalı បានសិក្សានៅទីក្រុង Brussels មុនពេលបង្កើត Sudi Etuz។ អ្នករចនាដែលឈ្នះវិធីសាស្រ្តឌីជីថលដំបូងគឺផ្តោតលើអាជីវកម្មឌីជីថលរបស់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងកាត់បន្ថយអាជីវកម្មវាយនភណ្ឌរបស់នាង។ នាងប្រើម៉ូដែលការពិតនិម្មិត សិល្បករឌីជីថល និងវិស្វករបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរ។ ជាការប្រមូលកន្សោម NFT និងសម្លៀកបំពាក់រាងកាយមានកំណត់។
Şansım Adalı រៀបចំការតាំងពិពណ៌របស់នាងនៅវិហារ Crimea Memorial Church ក្បែរ Galata ក្នុងទីក្រុង Istanbul ជាកន្លែងដែលការរចនាឌីជីថលរបស់នាងត្រូវបានយកគំរូតាមរូបតំណាងឌីជីថល និងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កម្ពស់ 8 ហ្វីត។ បន្ទាប់ពីបាត់បង់ឪពុករបស់នាងចំពោះ Covid-19 នាងបានពន្យល់ថាវានៅតែ " មិនមានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវទេ” ដើម្បីឱ្យមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដរួមគ្នា។ ផ្ទុយទៅវិញ នាងបានប្រើប្រាស់ម៉ូដែលឌីជីថលរបស់នាងនៅក្នុងកន្លែងដាក់តាំងបង្ហាញតូចៗ។
នាងបានប្រាប់ BoF ថា "វាជាបទពិសោធន៍ខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ដោយមានការតាំងពិពណ៌ឌីជីថលនៅលើការដ្ឋានសំណង់ចាស់" នាងបានប្រាប់ BoF ។ "ខ្ញុំចូលចិត្តភាពផ្ទុយគ្នា។ មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីព្រះវិហារនេះ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចូលទៅឡើយ។ មនុស្សជំនាន់ថ្មីសូម្បីតែមិនស្គាល់កន្លែងទាំងនេះមាន។ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ចង់​ឃើញ​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ​នៅ​ខាង​ក្នុង ហើយ​ចាំ​ថា​យើង​មាន​ស្ថាបត្យកម្ម​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​នេះ»។
កម្មវិធីឌីជីថលអមជាមួយការសម្តែងល្ខោនអូប៉េរ៉ាផ្ទាល់ ហើយតារាចម្រៀងរូបនេះស្លៀកសំលៀកបំពាក់រាងកាយមួយចំនួនដែល Adal ផលិតនៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែភាគច្រើន Sudi Etuz មានបំណងរក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍ឌីជីថល។
“ផែនការអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែរក្សាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌនៃម៉ាករបស់ខ្ញុំឱ្យតូចប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពិភពលោកត្រូវការម៉ាកផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតកម្មដ៏ធំនោះទេ។ ខ្ញុំផ្តោតលើគម្រោងឌីជីថល។ ខ្ញុំមានក្រុមវិស្វករកុំព្យូទ័រ សិល្បករឌីជីថល និងក្រុមសិល្បករសម្លៀកបំពាក់។ ក្រុមរចនារបស់ខ្ញុំគឺ Gen Z ហើយខ្ញុំព្យាយាមយល់ពីពួកគេ មើលពួកគេ ស្តាប់ពួកគេ។”
Gökay Gündoğduបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសិក្សាការគ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោ មុនពេលចូលរៀននៅ Domus Academy ក្នុងទីក្រុង Milan ក្នុងឆ្នាំ 2007។Gündoğduបានធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីតាលីមុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីរបស់គាត់ TAGG នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists រួមមាន Luisa Via Roma និងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចរបស់គាត់ដែល បានបើកដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។
TAGG បង្ហាញការប្រមូលផ្ដុំនៃរដូវកាលនេះក្នុងទម្រង់នៃការតាំងពិពណ៌សារមន្ទីរដែលបានបន្ថែមឌីជីថល៖ "យើងប្រើកូដ QR និងបន្ថែមការពិតដើម្បីមើលភាពយន្តបន្តផ្ទាល់ដែលចេញពីការព្យួរជញ្ជាំង — កំណែវីដេអូនៃរូបភាព ក៏ដូចជាការបង្ហាញម៉ូដដែរ" Gündoğdu បានប្រាប់ BoF ។
គាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឌីជីថលទាល់តែសោះ" ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត "អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺឌីជីថល។ យើងធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលចូលប្រើ និងងាយស្រួលយល់។ យើងស្ថិតនៅក្នុង [វេទិកាគ្រប់គ្រងការលក់ដុំ] Joor បានបង្ហាញការប្រមូលនៅឆ្នាំ 2019 ហើយទទួលបានអតិថិជនថ្មី និងថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីស្រាអែល កាតា ប្រទេសគុយវ៉ែត។
ទោះបីជាជោគជ័យរបស់គាត់ក៏ដោយ ការចុះចត TAGG នៅលើគណនីអន្តរជាតិនៅរដូវកាលនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីការប្រកួតប្រជែង។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ និងអ្នកទិញតែងតែចង់ឃើញអ្វីមួយពីពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគី។ គាត់បាននិយាយថា ខ្ញុំពិតជាមិនប្រើធាតុវប្បធម៌ទេ សោភ័ណភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈតូចតាចជាង។ ប៉ុន្តែដើម្បីទាក់ទាញទស្សនិកជនអន្តរជាតិ Gündodu បានទាក់ទាញការបំផុសគំនិតពីវិមានទួរគី ដោយធ្វើត្រាប់តាមស្ថាបត្យកម្ម និងផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាជាមួយនឹងពណ៌ វាយនភាព និងរូបភាពដូចគ្នា។
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រមូលរបស់គាត់នៅរដូវកាលនេះផងដែរ៖ “លីរ៉ាទួរគីកំពុងបាត់បង់សន្ទុះ ដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់មានតម្លៃថ្លៃណាស់។ ការ​នាំ​ចូល​ក្រណាត់​ពី​បរទេស​កំពុង​មមាញឹក។ រដ្ឋាភិបាលនិយាយថា អ្នកមិនគួរជំរុញការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់បរទេស និងទីផ្សារក្នុងស្រុកនោះទេ។ អ្នក​ត្រូវ​បង់​ពន្ធ​បន្ថែម​ដើម្បី​នាំ​ចូល»។ ជាលទ្ធផល អ្នករចនាបានលាយក្រណាត់ដែលមានប្រភពក្នុងស្រុកជាមួយនឹងក្រណាត់ដែលនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលី និងបារាំង។
នាយកផ្នែកច្នៃប្រឌិត Yakup Bicer បានបើកដំណើរការម៉ាកយីហោ Y Plus ដែលជាម៉ាក unisex របស់គាត់នៅឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ពី 30 ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឌីហ្សាញរបស់ប្រទេសទួរគី។ Y Plus បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯ London Fashion Week ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020។
ការប្រមូលឌីជីថលនៃការប្រមូល Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23 ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ "វីរបុរសក្តារចុចអនាមិក និងអ្នកការពារមនោគមវិជ្ជាគ្រីពតូ-អនាធិបតេយ្យនិយម" និងបង្ហាញពីសារនៃការការពារសេរីភាពនយោបាយនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
គាត់បានប្រាប់ BoF ថា "ខ្ញុំចង់បន្ត [បង្ហាញ] មួយរយៈ" គាត់បានប្រាប់ BoF ។ "ដូចដែលយើងបានធ្វើកាលពីអតីតកាល ការនាំអ្នកទិញមកជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ម៉ូដគឺចំណាយពេលច្រើន និងបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ឥឡូវនេះ យើងអាចទៅដល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃពិភពលោកនៅពេលតែមួយនៅពេលប៉ះប៊ូតុងជាមួយនឹងការបង្ហាញឌីជីថល។”
លើសពីបច្ចេកវិទ្យា Bicer កំពុងប្រើប្រាស់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីជម្នះការរំខាននៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ហើយក្នុងការធ្វើដូច្នេះ សង្ឃឹមថានឹងផ្តល់នូវការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថែមទៀត។ យើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងមានសង្រ្គាម [នៅក្នុងតំបន់ពិភពលោក] ដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញ បញ្ហាដែលវាបង្កើតប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលរបស់យើង។ [... ] តាមរយៈ​ការ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​នឹង​ផលិតកម្ម​ក្នុង​ស្រុក យើង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា [ការងារ] របស់​យើង [ច្រើន] មាន​និរន្តរភាព ហើយ [យើង] កាត់​បន្ថយ​ការ​បោះ​ជំហាន​កាបូន​របស់​យើង»។
Ece និង Ayse Ege បានបើកដំណើរការម៉ាក Dice Kayek របស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ 1992។ ផលិតពីមុននៅទីក្រុងប៉ារីស ម៉ាកនេះបានចូលរួមជាមួយ Fédération Française de la Couture ក្នុងឆ្នាំ 1994 ហើយបានទទួលរង្វាន់ Jameel Prize III ដែលជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិសម្រាប់សិល្បៈសហសម័យ និងការរចនាដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយប្រពៃណីឥស្លាម នៅក្នុង 2013.The brand ថ្មីៗនេះបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ទូឌីយ៉ូរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល និងមានអ្នកចែកចាយចំនួន 90 នៅទូទាំងពិភពលោក។
បងប្អូនស្រីរបស់ Dice Kayek គឺ Ece និង Ayse Ege បានបង្ហាញបណ្តុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូម៉ូតក្នុងរដូវកាលនេះ ដែលជាទម្រង់ឌីជីថលដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់ ដោយបានផលិតខ្សែភាពយន្តម៉ូដតាំងពីឆ្នាំ 2013។ បើកវា ហើយត្រលប់ទៅវាវិញ។ វាមានតម្លៃច្រើនជាងនេះ។ ក្នុង 10 ឬ 12 ឆ្នាំ អ្នកអាចមើលវាម្តងទៀត។ យើងចូលចិត្តប្រភេទរបស់វា” Ece បានប្រាប់ BoF ។
សព្វថ្ងៃនេះ Dice Kayek លក់ជាអន្តរជាតិនៅអឺរ៉ុប អាមេរិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងចិន។ តាមរយៈហាងរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងប៉ារីស ពួកគេបានបែងចែកបទពិសោធន៍ក្នុងហាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា ដោយប្រើទំនៀមទម្លាប់ទួរគីជាយុទ្ធសាស្ត្រលក់រាយដែលមានបទពិសោធន៍។ អ្នកមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផលទាំងនេះបានទេ។ Ayse ដែលបាននិយាយថាម៉ាកយីហោនេះគ្រោងនឹងបើកហាងមួយផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងឡុងដ៍នៅឆ្នាំនេះ។
បងប្អូនស្រីពីមុនបានបើកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីទីក្រុងប៉ារីស មុនពេលផ្លាស់ទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ជាកន្លែងដែលស្ទូឌីយ៉ូរបស់ពួកគេភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់តាំងបង្ហាញរបស់ Beaumonti។ Dice Kayek បានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញ ហើយបានមើលឃើញថាផលិតកម្មទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើន “អ្វីមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើនៅពេលដែលយើងកំពុងផលិតនៅក្នុងរោងចក្រមួយផ្សេងទៀត។ ” ក្នុងការនាំយកផលិតកម្មនៅក្នុងផ្ទះ បងប្អូនស្រីក៏សង្ឃឹមថា សិប្បកម្មទួរគីត្រូវបានគាំទ្រ និងរក្សានៅក្នុងការប្រមូលរបស់វា។
Niyazi Erdoğan គឺជាអ្នករចនាស្ថាបនិកនៃ Istanbul Fashion Week 2009 និងជាអនុប្រធានសមាគមអ្នករចនាម៉ូដទួរគី និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Istanbul Fashion Academy។ បន្ថែមពីលើខ្សែសង្វាក់សំលៀកបំពាក់បុរស គាត់បានបង្កើតម៉ាកគ្រឿងបន្លាស់ NIYO ក្នុងឆ្នាំ 2014 និងបានឈ្នះពានរង្វាន់អឺរ៉ុប។ ពានរង្វាន់សារមន្ទីរក្នុងឆ្នាំដដែល។
Niyazi Erdoğan បានបង្ហាញការប្រមូលសំលៀកបំពាក់បុរសរបស់គាត់ជាឌីជីថលក្នុងរដូវកាលនេះ៖ "យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងបង្កើតឌីជីថលឥឡូវនេះ - យើងបង្ហាញនៅក្នុង Metaverse ឬ NFTs ។ យើងលក់បណ្តុំទាំងផ្នែកឌីជីថល និងរូបវន្ត ដោយធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅទាំងពីរ។ យើងចង់រៀបចំសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងពីរ” គាត់បានប្រាប់ BoF ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់រដូវកាលក្រោយ គាត់បាននិយាយថា “ខ្ញុំគិតថា យើងត្រូវតែមានការបង្ហាញរាងកាយ។ ម៉ូតគឺនិយាយអំពីសង្គម និងអារម្មណ៍ ហើយមនុស្សចូលចិត្តនៅជាមួយគ្នា។ សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត យើង​ត្រូវ​ការ​វា»។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត ម៉ាកយីហោបានបង្កើតហាងអនឡាញមួយ ហើយបានផ្លាស់ប្តូរការប្រមូលរបស់ពួកគេទៅជា "ការលក់កាន់តែប្រសើរ" តាមអ៊ីនធឺណិត ដោយគិតគូរពីការផ្លាស់ប្តូរនៃតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។ គាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់នេះផងដែរ៖ "ខ្ញុំឃើញសម្លៀកបំពាក់បុរសរបស់ខ្ញុំ។ លក់​ឱ្យ​ស្ត្រី​ផង​ដែរ ដូច្នេះ​គ្មាន​ព្រំដែន​ទេ»។
ក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ IMA លោក Erdogan កំពុងសិក្សាឥតឈប់ឈរពីមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ “សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូចជា Alpha ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងម៉ូដ អ្នកត្រូវតែយល់ពីពួកគេ។ ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់ពួកគេ ដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីនិរន្តរភាព ឌីជីថល ពណ៌ ការកាត់ និងរូបរាង យើងត្រូវធ្វើការជាមួយពួកគេធ្វើអន្តរកម្ម។
និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា Istituto Marangoni, Nihan Peker បានធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនដូចជា Frankie Morello, Colmar និង Furla មុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកឈ្មោះរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ 2012 ដោយរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំ និងឈុតសំលៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេច។នាងបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅ London, Paris និង Milan Fashion Weeks។
អបអរសាទរខួបលើកទី 10 របស់ម៉ាកយីហោក្នុងរដូវកាលនេះ Nihan Peker បានរៀបចំកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដនៅ Çırağan Palace ដែលជាអតីតរាជវាំងអូតូម៉ង់ដែលបានបំប្លែងពីសណ្ឋាគារដែលមើលពីលើ Bosphorus។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញការប្រមូលនៅកន្លែងដែលខ្ញុំអាចស្រមៃចង់បាន។ Peker បានប្រាប់ BoF ថា "ដប់ឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចហោះហើរបានដោយសេរី និងលើសពីដែនកំណត់របស់ខ្ញុំ។"
នាង Peker ដែលអង្គុយជួរមុខក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងតារាទួរគីដែលពាក់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ពីការប្រមូលពីមុនរបស់នាងបានបន្ថែមថា "ខ្ញុំចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ" ។ អន្តរជាតិ "អ្វីៗកំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ" នាងបាននិយាយថាជាមួយនឹងការកើនឡើង។ ឥទ្ធិពលនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។
“អ្នករចនាទួរគីទាំងអស់ត្រូវគិតអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃតំបន់របស់យើងពីមួយពេលទៅមួយពេល។ និយាយដោយត្រង់ទៅ ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយ យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងនយោបាយធំជាង ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បាត់បង់សន្ទុះផងដែរ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺតាមរយៈ ការប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេច និងម៉ូដសំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យរបស់ខ្ញុំ បង្កើតប្រភេទថ្មីនៃភាពឆើតឆាយដែលអាចពាក់បាន និងអាចផលិតបាន»។
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានម៉ូដ Istanbul ក្នុង 2014 Akyuz បានសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Menswear Design នៅ Marangoni Academy ក្នុងទីក្រុង Milan។នាងបានធ្វើការឱ្យ Ermenegildo Zegna និង Costume National មុនពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសទួរគីក្នុងឆ្នាំ 2016 និងចាប់ផ្តើមស្លាកសំលៀកបំពាក់បុរសនៅឆ្នាំ 2018 ។
នៅក្នុងកម្មវិធីទីប្រាំមួយនៃរដូវកាលនេះ Selen Akyuz បានផលិតខ្សែភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅ Soho House ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល និងតាមអនឡាញថា “វាជាភាពយន្ត ដូច្នេះវាពិតជាមិនមែនជាការបង្ហាញម៉ូដ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានៅតែដំណើរការ។ អារម្មណ៍ផងដែរ»។
ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនតូចមួយ Akyuz កំពុងបង្កើតមូលដ្ឋានអតិថិជនអន្តរជាតិតូចមួយដោយបណ្តើរៗជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក រូម៉ានី និងអាល់បានី។” ខ្ញុំមិនចង់លោតគ្រប់ពេលនោះទេ ប៉ុន្តែសូមធ្វើវាយឺតៗ មួយជំហានម្តងៗ។ ហើយយកវិធីសាស្រ្តវាស់វែង” នាងបាននិយាយថា “យើងផលិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតុអាហាររបស់ខ្ញុំ។ មិនមានការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំទេ។ ខ្ញុំធ្វើអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់ដោយដៃ” – រួមទាំងការផលិតអាវយឺត មួក គ្រឿងបន្លាស់ និងកាបូប “បំណះ សំណល់” ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការរចនាដែលកំពុងបន្ត។
វិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយទំហំនេះពង្រីកដល់ដៃគូផលិតកម្មរបស់នាង។ ជំនួសឱ្យការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតធំៗ ខ្ញុំបានស្វែងរកជាងកាត់ដេរក្នុងស្រុកតូចៗ ដើម្បីគាំទ្រម៉ាករបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព។ សិប្បករ​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកទេស​បុរាណ​គឺ​ពិបាក​នឹង​រក​ឃើញ​ណាស់ - ការ​ទទួល​យក​កម្មករ​ជំនាន់​ក្រោយ​មាន​កម្រិត។
Gökhan Yavaş បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយបានសិក្សានៅ IMA មុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់បុរសតាមដងផ្លូវរបស់គាត់នៅឆ្នាំ 2017។ យីហោនេះកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដូចជា DHL ជាដើម។
រដូវកាលនេះ Gökhan Yavaş បង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយ និងការបង្ហាញម៉ូដ ដែលជាលើកដំបូងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។ “យើងពិតជានឹកវាណាស់ វាដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយជាមួយមនុស្សម្តងទៀត។ យើង​ចង់​បន្ត​ធ្វើ​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​រាងកាយ ព្រោះ​នៅលើ Instagram វា​កាន់តែ​ពិបាក​និង​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង។ វា​ជា​ការ​ច្រើន​ទៀត​អំពី​ការ​ជួប​គ្នា និង​ការ​ឮ​ពី​មនុស្ស​ទល់​មុខ​គ្នា» អ្នក​រចនា​និយាយ​ថា
យីហោនេះកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគំនិតផលិតកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងឈប់ប្រើស្បែកពិតប្រាកដ និងស្បែកពិតប្រាកដហើយ” គាត់ពន្យល់ដោយពន្យល់ថារូបរាងបីដំបូងនៃការប្រមូលគឺត្រូវបានផ្សំឡើងពីក្រមាដែលផលិតនៅក្នុងការប្រមូលពីមុន។Yavaşក៏ហៀបនឹងសហការជាមួយនឹង DHL ដើម្បីរចនាអាវភ្លៀងដើម្បីលក់ទៅឱ្យអង្គការសប្បុរសធម៌បរិស្ថាន។
ការផ្តោតសំខាន់លើនិរន្តរភាពបានបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ម៉ាកយីហោ ដោយឧបសគ្គទីមួយគឺការស្វែងរកក្រណាត់អំបោះបន្ថែមពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ "អ្នកត្រូវបញ្ជាទិញក្រណាត់យ៉ាងហោចណាស់ 15 ម៉ែត្រពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក ហើយនោះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកយើង។" បញ្ហាប្រឈមទីពីរដែលពួកគេប្រឈមមុខគឺការបើកហាងមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីលក់សំលៀកបំពាក់បុរស ខណៈដែលអ្នកទិញក្នុងស្រុកផ្តោតលើផ្នែករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីទួរគី។ នៅតែមាន ខណៈពេលដែលយីហោលក់តាមរយៈគេហទំព័រ និងហាងអន្តរជាតិរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកាណាដា និងទីក្រុងឡុង ការផ្តោតបន្ទាប់របស់ពួកគេគឺអាស៊ី ជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េ។ និងប្រទេសចិន។
ម៉ាកយីហោសិល្បៈដែលអាចពាក់បាន Bashaques ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 ដោយ Başak Cankeş។ យីហោនេះលក់សំលៀកបំពាក់ហែលទឹក និងគីម៉ូណូដែលមានប្រធានបទជាមួយនឹងស្នាដៃសិល្បៈរបស់វា។
នាយកច្នៃប្រឌិត Başak Cankeş បានប្រាប់ BoF ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបង្ហាញការប្រមូលចុងក្រោយរបស់នាងនៅក្នុងការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររយៈពេល 45 នាទីនៅឯ Soho House ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថា "ជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិល្បៈជាមួយបំណែកសិល្បៈដែលអាចពាក់បាន" ។
ការតាំងពិព័រណ៍នេះប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើររបស់នាងទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូ និងកូឡុំប៊ី ដើម្បីធ្វើការជាមួយសិប្បកររបស់ពួកគេ ដោយយកលំនាំ និងនិមិត្តសញ្ញាអាណាតូលៀ ហើយ "សួរពួកគេពីរបៀបដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ចំពោះអាណាតូលៀន [បោះពុម្ព]"។ ការគូរលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចែករំលែកនៃសាសនាឥស្លាម ស៊េរីនេះស្វែងយល់ ការអនុវត្តសិប្បកម្មទូទៅរវាងប្រទេសអាស៊ីទួរគី Anatolia និងបណ្តាប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូង។
នាងនិយាយថា "ប្រហែល 60 ភាគរយនៃការប្រមូលគឺគ្រាន់តែជាដុំមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលទាំងអស់ត្បាញដោយដៃដោយស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូ និងអាណាតូលីយ៉ា" ។
Cankeş លក់ទៅឱ្យអ្នកប្រមូលសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសទួរគី ហើយចង់ឱ្យអតិថិជនមួយចំនួនបង្កើតការប្រមូលសារមន្ទីរពីការងាររបស់នាង ដោយពន្យល់ថានាង "មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយជាម៉ាកយីហោសកលទេ ព្រោះវាពិបាកក្នុងការក្លាយជាម៉ាកយីហោសកល និងមាននិរន្តរភាព។ ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ធ្វើ​ការ​ប្រមូល​១០​ដុំ​ក្រៅ​ពី​ឈុត​ហែល​ទឹក ឬ​គីម៉ូណូ​ទេ។ វាជាការប្រមូលផ្តុំសិល្បៈដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានតាមគំនិតទាំងមូល ដែលយើងនឹងដាក់នៅលើ NFTs ផងដែរ។ ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ​ខ្លួន​ឯង​កាន់​តែ​ជា​អ្នក​សិល្បៈ ហើយ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ​ទេ»។
Karma Collective តំណាងឱ្យអ្នកដែលមានទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ Istanbul Moda Academy ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007 ដោយផ្តល់សញ្ញាបត្រផ្នែករចនាម៉ូដ បច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ការគ្រប់គ្រងម៉ូត និងការទំនាក់ទំនងម៉ូដ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
Hakalmaz បានប្រាប់ BoF ថា "បញ្ហាចម្បងដែលខ្ញុំមានគឺលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ព្រោះវាបានធ្លាក់ព្រិលអស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ដូច្នេះហើយយើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងប្រភពក្រណាត់" Hakalmaz បានប្រាប់ BoF.She បានបង្កើតការប្រមូលនេះត្រឹមតែពីរប៉ុណ្ណោះ។ សប្តាហ៍សម្រាប់ស្លាកសញ្ញា Alter Ego របស់នាងដែលបានបង្ហាញជាផ្នែកមួយនៃសមូហភាព Karma ហើយក៏ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ផ្ទះម៉ូដ Nocturne ។
Hakalmaz ក៏លែងប្រើដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការផលិតរបស់នាងទៀតហើយ ដោយនិយាយថា "ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើបច្ចេកវិទ្យា ហើយនៅឱ្យឆ្ងាយពីវាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើដោយដៃដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតកាល"។