ព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន

រដូវកាលនេះ ឧស្សាហកម្មម៉ូដរបស់ប្រទេសទួរគីបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើន រាប់ចាប់ពីវិបត្តិ Covid-19 ដែលកំពុងបន្ត និងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជិតខាង រហូតដល់ការរំខាននៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងបន្ត អាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីធម្មតា ការបញ្ឈប់ផលិតកម្ម និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសទួរគី។ វិបត្តិនេះបើយោងតាមកាសែត Financial Times របស់ចក្រភពអង់គ្លេស។កាសែត The Times បានរាយការណ៍ថាអតិផរណាឈានដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំនៃ 54% នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។
ទោះបីជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយ ទេពកោសល្យរចនាតួគីដែលបានបង្កើតឡើង និងលេចធ្លោបានបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់ និងសុទិដ្ឋិនិយមនៅ Istanbul Fashion Week ក្នុងរដូវកាលនេះ ដោយទទួលយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ចម្រុះ និងបង្ហាញយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីពង្រីក និងបង្ហាញពីវត្តមានជាសកលរបស់ពួកគេក្នុងរដូវកាលនេះ។
ការសម្តែងរាងកាយនៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាវិមាន Ottoman និងព្រះវិហារ Crimean ដែលមានអាយុ 160 ឆ្នាំត្រលប់មកកាលវិភាគវិញ ដោយបានផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឌីជីថលអន្តរកម្ម ក៏ដូចជាការតាំងពិពណ៌ដែលទើបនឹងបើក ការពិភាក្សាជាក្រុម និងការលេចឡើងនៅលើ Bosphorus Puerto Galata។
អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ – Istanbul Garment Exporters Association ឬ İHKİB សមាគមអ្នករចនាម៉ូដទួរគី (MTD) និង Istanbul Fashion Institute (IMA) – បានចាប់ដៃគូជាមួយ Istanbul Soho House ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកស្រុកនូវបទពិសោធន៍នៃការបញ្ចាំងផ្ទាល់ និងការទស្សនាតាមរយៈសមាជិកឧស្សាហកម្មការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អន្តរជាតិ។ បន្ទាប់មកទស្សនិកជនអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលព្រឹត្តិការណ៍ឌីជីថលរបស់ FWI ។
នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល មានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៃថាមពលថ្មីនៅក្នុងការធ្វើឱ្យសកម្ម និងការបញ្ចាំងសកម្មភាពរាងកាយ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមបានចូលរួមសហគមន៍របស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ម្តងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះនៅតែស្ទាក់ស្ទើរ អារម្មណ៍កក់ក្តៅបានគ្រប់គ្រង។
អ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរស Niyazi Erdogan បាននិយាយថា "[យើង] នឹកការនៅជាមួយគ្នា" "ថាមពលគឺខ្ពស់ ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី" ។
ខាងក្រោមនេះ BoF ជួបជាមួយអ្នករចនាដែលកំពុងលេចធ្លោ និងបង្កើតឡើងចំនួន 10 នៅព្រឹត្តិការណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ Fashion Week របស់ពួកគេ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយុទ្ធនាការ និងយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាករបស់ពួកគេបានវិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងរដូវកាលនេះ។
Şansım Adalı បានសិក្សានៅទីក្រុង Brussels មុនពេលបង្កើត Sudi Etuz។ អ្នករចនាដែលឈ្នះវិធីសាស្រ្តឌីជីថលដំបូងគឺផ្តោតលើអាជីវកម្មឌីជីថលរបស់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងកាត់បន្ថយអាជីវកម្មវាយនភណ្ឌរបស់នាង។ នាងប្រើម៉ូដែលការពិតនិម្មិត សិល្បករឌីជីថល និងវិស្វករបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរ។ ជាការប្រមូលកន្សោម NFT និងសម្លៀកបំពាក់រាងកាយមានកំណត់។
Şansım Adalı រៀបចំការតាំងពិពណ៌របស់នាងនៅវិហារ Crimea Memorial Church ក្បែរ Galata ក្នុងទីក្រុង Istanbul ជាកន្លែងដែលការរចនាឌីជីថលរបស់នាងត្រូវបានយកគំរូតាមរូបតំណាងឌីជីថល និងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កម្ពស់ 8 ហ្វីត។ បន្ទាប់ពីបាត់បង់ឪពុករបស់នាងចំពោះ Covid-19 នាងបានពន្យល់ថាវានៅតែ " មិនមានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវទេ” ដើម្បីឱ្យមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដរួមគ្នា។ ផ្ទុយទៅវិញ នាងបានប្រើប្រាស់ម៉ូដែលឌីជីថលរបស់នាងនៅក្នុងកន្លែងដាក់តាំងបង្ហាញតូចៗ។
នាងបានប្រាប់ BoF ថា "វាជាបទពិសោធន៍ខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ដោយមានការតាំងពិពណ៌ឌីជីថលនៅលើការដ្ឋានសំណង់ចាស់" នាងបានប្រាប់ BoF ។ "ខ្ញុំចូលចិត្តភាពផ្ទុយគ្នា។មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីព្រះវិហារនេះ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចូលទៅឡើយ។ មនុស្សជំនាន់ថ្មីសូម្បីតែមិនស្គាល់កន្លែងទាំងនេះមាន។ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​ចង់​ឃើញ​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ​នៅ​ខាង​ក្នុង ហើយ​ចាំ​ថា​យើង​មាន​ស្ថាបត្យកម្ម​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​នេះ»។
កម្មវិធីឌីជីថលអមជាមួយការសម្តែងល្ខោនអូប៉េរ៉ាផ្ទាល់ ហើយតារាចម្រៀងរូបនេះស្លៀកសំលៀកបំពាក់រាងកាយមួយចំនួនដែល Adal ផលិតនៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែភាគច្រើន Sudi Etuz មានបំណងរក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍ឌីជីថល។
“ផែនការអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែរក្សាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌនៃម៉ាករបស់ខ្ញុំឱ្យតូចប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពិភពលោកត្រូវការម៉ាកផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតកម្មដ៏ធំនោះទេ។ខ្ញុំផ្តោតលើគម្រោងឌីជីថល។ខ្ញុំមានក្រុមវិស្វករកុំព្យូទ័រ សិល្បករឌីជីថល និងក្រុមសិល្បករសម្លៀកបំពាក់។ក្រុមរចនារបស់ខ្ញុំគឺ Gen Z ហើយខ្ញុំព្យាយាមយល់ពីពួកគេ មើលពួកគេ ស្តាប់ពួកគេ។”
Gökay Gündoğduបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសិក្សាការគ្រប់គ្រងម៉ាកយីហោ មុនពេលចូលរៀននៅ Domus Academy ក្នុងទីក្រុង Milan ក្នុងឆ្នាំ 2007។Gündoğduបានធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីតាលីមុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីរបស់គាត់ TAGG នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists រួមមាន Luisa Via Roma និងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចរបស់គាត់ដែល បានបើកដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។
TAGG បង្ហាញការប្រមូលផ្ដុំនៃរដូវកាលនេះក្នុងទម្រង់នៃការតាំងពិពណ៌សារមន្ទីដែលត្រូវបានពង្រីកដោយឌីជីថល៖ "យើងប្រើកូដ QR និងបន្ថែមការពិតដើម្បីមើលភាពយន្តបន្តផ្ទាល់ដែលចេញពីការព្យួរជញ្ជាំង — កំណែវីដេអូនៃរូបភាព ស្រដៀងនឹងការបង្ហាញម៉ូត" Gündoğdu បានប្រាប់ BoF ។
គាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឌីជីថលទាល់តែសោះ" ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត "អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺឌីជីថល។យើងធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលចូលប្រើ និងងាយស្រួលយល់។យើងស្ថិតនៅក្នុង [វេទិកាគ្រប់គ្រងការលក់ដុំ] Joor បានបង្ហាញការប្រមូលនៅឆ្នាំ 2019 ហើយទទួលបានអតិថិជនថ្មី និងថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីស្រាអែល កាតា ប្រទេសគុយវ៉ែត។
ទោះបីជាជោគជ័យរបស់គាត់ក៏ដោយ ការចុះចត TAGG នៅលើគណនីអន្តរជាតិនៅរដូវកាលនេះ បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីការប្រកួតប្រជែង។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ និងអ្នកទិញតែងតែចង់ឃើញអ្វីមួយពីពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគី។គាត់បាននិយាយថា ខ្ញុំពិតជាមិនប្រើធាតុវប្បធម៌ទេ សោភ័ណភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈតូចតាចជាង។ ប៉ុន្តែដើម្បីទាក់ទាញទស្សនិកជនអន្តរជាតិ Gündodu បានទាក់ទាញការបំផុសគំនិតពីវិមានទួរគី ដោយធ្វើត្រាប់តាមស្ថាបត្យកម្ម និងផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាជាមួយនឹងពណ៌ វាយនភាព និងរូបភាពដូចគ្នា។
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រមូលរបស់គាត់នៅរដូវកាលនេះផងដែរ៖ “លីរ៉ាទួរគីកំពុងបាត់បង់សន្ទុះ ដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់មានតម្លៃថ្លៃណាស់។ការ​នាំ​ចូល​ក្រណាត់​ពី​បរទេស​កំពុង​មមាញឹក។រដ្ឋាភិបាលនិយាយថា អ្នកមិនគួរជំរុញការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់បរទេស និងទីផ្សារក្នុងស្រុកនោះទេ។អ្នក​ត្រូវ​បង់​ពន្ធ​បន្ថែម​ដើម្បី​នាំ​ចូល»។ជាលទ្ធផល អ្នករចនាបានលាយក្រណាត់ដែលមានប្រភពក្នុងស្រុកជាមួយនឹងក្រណាត់ដែលនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលី និងបារាំង។
នាយកផ្នែកច្នៃប្រឌិត Yakup Bicer បានបើកដំណើរការម៉ាកយីហោ Y Plus ដែលជាម៉ាក unisex របស់គាត់នៅឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ពី 30 ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឌីហ្សាញរបស់ប្រទេសទួរគី។ Y Plus បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯ London Fashion Week ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020។
ការប្រមូលឌីជីថលនៃការប្រមូល Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23 ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ "វីរបុរសក្តារចុចអនាមិក និងអ្នកការពារមនោគមវិជ្ជាគ្រីពតូ-អនាធិបតេយ្យនិយម" និងបង្ហាញពីសារនៃការការពារសេរីភាពនយោបាយនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
គាត់បានប្រាប់ BoF ថា "ខ្ញុំចង់បន្ត [បង្ហាញ] មួយរយៈ" គាត់បានប្រាប់ BoF ។ "ដូចដែលយើងបានធ្វើកាលពីអតីតកាល ការនាំអ្នកទិញមកជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ម៉ូដគឺចំណាយពេលច្រើន និងបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ឥឡូវនេះ យើងអាចទៅដល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃពិភពលោកនៅពេលតែមួយនៅពេលប៉ះប៊ូតុងជាមួយនឹងការបង្ហាញឌីជីថល។”
លើសពីបច្ចេកវិទ្យា Bicer កំពុងប្រើប្រាស់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីជម្នះការរំខាននៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ហើយក្នុងការធ្វើដូច្នេះ សង្ឃឹមថានឹងផ្តល់នូវការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថែមទៀត។ យើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងមានសង្រ្គាម [នៅក្នុងតំបន់ពិភពលោក] ដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនទំនិញ បញ្ហាដែលវាបង្កើតប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលរបស់យើង។[... ] តាមរយៈ​ការ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​នឹង​ផលិតកម្ម​ក្នុង​ស្រុក យើង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា [ការងារ] របស់​យើង [ច្រើន] មាន​និរន្តរភាព ហើយ [យើង] កាត់​បន្ថយ​ការ​បោះ​ជំហាន​កាបូន​របស់​យើង»។
Ece និង Ayse Ege បានបើកដំណើរការម៉ាក Dice Kayek របស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ 1992។ ផលិតពីមុននៅទីក្រុងប៉ារីស ម៉ាកនេះបានចូលរួមជាមួយ Fédération Française de la Couture ក្នុងឆ្នាំ 1994 ហើយបានទទួលរង្វាន់ Jameel Prize III ដែលជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិសម្រាប់សិល្បៈសហសម័យ និងការរចនាដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយប្រពៃណីឥស្លាម នៅក្នុង 2013.The brand ថ្មីៗនេះបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ទូឌីយ៉ូរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល និងមានអ្នកចែកចាយចំនួន 90 នៅទូទាំងពិភពលោក។
បងប្អូនស្រីរបស់ Dice Kayek គឺ Ece និង Ayse Ege បានបង្ហាញបណ្តុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូម៉ូតក្នុងរដូវកាលនេះ ដែលជាទម្រង់ឌីជីថលដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់ ដោយបានផលិតខ្សែភាពយន្តម៉ូដតាំងពីឆ្នាំ 2013។ បើកវា ហើយត្រលប់ទៅវាវិញ។ វាមានតម្លៃច្រើនជាងនេះ។ ក្នុង 10 ឬ 12 ឆ្នាំ អ្នកអាចមើលវាម្តងទៀត។ យើងចូលចិត្តប្រភេទរបស់វា” Ece បានប្រាប់ BoF ។
សព្វថ្ងៃនេះ Dice Kayek លក់ជាអន្តរជាតិនៅអឺរ៉ុប អាមេរិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងចិន។ តាមរយៈហាងរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងប៉ារីស ពួកគេបានបែងចែកបទពិសោធន៍ក្នុងហាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា ដោយប្រើទំនៀមទម្លាប់ទួរគីជាយុទ្ធសាស្ត្រលក់រាយដែលមានបទពិសោធន៍។ អ្នកមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផលទាំងនេះបានទេ។ Ayse ដែលបាននិយាយថាម៉ាកយីហោនេះគ្រោងនឹងបើកហាងមួយផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងឡុងដ៍នៅឆ្នាំនេះ។
បងប្អូនស្រីពីមុនបានដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីទីក្រុងប៉ារីស មុនពេលផ្លាស់ទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ជាកន្លែងដែលស្ទូឌីយ៉ូរបស់ពួកគេជាប់នឹងបន្ទប់តាំងបង្ហាញរបស់ Beaumonti។ Dice Kayek បានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញ ហើយឃើញថាផលិតកម្មកាន់តែទទួលបានប្រាក់ចំណេញ “អ្វីមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើនៅពេលដែលយើងកំពុងផលិតនៅក្នុងរោងចក្រមួយផ្សេងទៀត។ ”ក្នុងការនាំយកផលិតកម្មនៅក្នុងផ្ទះ បងប្អូនស្រីក៏សង្ឃឹមថា សិប្បកម្មទួរគីត្រូវបានគាំទ្រ និងរក្សានៅក្នុងការប្រមូលរបស់វា។
Niyazi Erdoğan គឺជាអ្នករចនាស្ថាបនិកនៃ Istanbul Fashion Week 2009 និងជាអនុប្រធានសមាគមអ្នករចនាម៉ូដទួរគី និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Istanbul Fashion Academy។ បន្ថែមពីលើខ្សែសង្វាក់សំលៀកបំពាក់បុរស គាត់បានបង្កើតម៉ាកគ្រឿងបន្លាស់ NIYO ក្នុងឆ្នាំ 2014 និងបានឈ្នះពានរង្វាន់អឺរ៉ុប។ ពានរង្វាន់សារមន្ទីរក្នុងឆ្នាំដដែល។
Niyazi Erdoğan បានបង្ហាញការប្រមូលសំលៀកបំពាក់បុរសរបស់គាត់ជាឌីជីថលក្នុងរដូវកាលនេះ៖ "យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងបង្កើតឌីជីថលឥឡូវនេះ - យើងបង្ហាញនៅក្នុង Metaverse ឬ NFTs ។យើងលក់បណ្តុំទាំងផ្នែកឌីជីថល និងរូបវន្ត ដោយធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅទាំងពីរ។យើងចង់រៀបចំសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងពីរ” គាត់បានប្រាប់ BoF ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់រដូវកាលក្រោយ គាត់បាននិយាយថា “ខ្ញុំគិតថា យើងត្រូវតែមានការបង្ហាញរាងកាយ។ម៉ូតគឺនិយាយអំពីសង្គម និងអារម្មណ៍ ហើយមនុស្សចូលចិត្តនៅជាមួយគ្នា។សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត យើង​ត្រូវ​ការ​វា»។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត ម៉ាកយីហោបានបង្កើតហាងអនឡាញមួយ ហើយបានផ្លាស់ប្តូរការប្រមូលរបស់ពួកគេទៅជា "លក់កាន់តែល្អ" តាមអ៊ីនធឺណិត ដោយគិតគូរពីការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាត។ គាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់នេះផងដែរ៖ "ខ្ញុំឃើញសម្លៀកបំពាក់បុរសរបស់ខ្ញុំ លក់​ឱ្យ​ស្ត្រី​ផង​ដែរ ដូច្នេះ​គ្មាន​ព្រំដែន​ទេ»។
ក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ IMA លោក Erdogan កំពុងសិក្សាឥតឈប់ឈរពីមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ “សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូចជា Alpha ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងម៉ូដ អ្នកត្រូវតែយល់ពីពួកគេ។ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់ពួកគេ ដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីនិរន្តរភាព ឌីជីថល ពណ៌ ការកាត់ និងរូបរាង យើងត្រូវធ្វើការជាមួយពួកគេធ្វើអន្តរកម្ម។
និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា Istituto Marangoni, Nihan Peker បានធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនដូចជា Frankie Morello, Colmar និង Furla មុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកឈ្មោះរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ 2012 ដោយរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំ និងឈុតសំលៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេច។នាងបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅ London, Paris និង Milan Fashion Weeks។
អបអរសាទរខួបលើកទី 10 របស់ម៉ាកយីហោក្នុងរដូវកាលនេះ Nihan Peker បានរៀបចំកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដនៅ Çırağan Palace ដែលជាអតីតរាជវាំងអូតូម៉ង់ដែលបានបំប្លែងពីសណ្ឋាគារដែលមើលពីលើ Bosphorus។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញការប្រមូលនៅកន្លែងដែលខ្ញុំអាចស្រមៃចង់បាន។ Peker បានប្រាប់ BoF ថា "ដប់ឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចហោះហើរបានដោយសេរី និងលើសពីដែនកំណត់របស់ខ្ញុំ។"
នាង Peker ដែលអង្គុយជួរមុខក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងតារាទួរគីដែលពាក់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ពីការប្រមូលពីមុនរបស់នាងបានបន្ថែមថា "ខ្ញុំចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ" ។ អន្តរជាតិ "អ្វីៗកំពុងដំណើរការត្រឹមត្រូវ" នាងបាននិយាយថាជាមួយនឹងការកើនឡើង។ ឥទ្ធិពលនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។
“អ្នករចនាទួរគីទាំងអស់ត្រូវគិតអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃតំបន់របស់យើងពីមួយពេលទៅមួយពេល។និយាយដោយត្រង់ទៅ ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយ យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងនយោបាយធំជាង ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បាត់បង់សន្ទុះផងដែរ។ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺតាមរយៈ ការប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេច និងម៉ូដសំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យរបស់ខ្ញុំ បង្កើតប្រភេទថ្មីនៃភាពឆើតឆាយដែលអាចពាក់បាន និងអាចផលិតបាន»។
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានម៉ូដ Istanbul ក្នុង 2014 Akyuz បានសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Menswear Design នៅ Marangoni Academy ក្នុងទីក្រុង Milan។នាងបានធ្វើការឱ្យ Ermenegildo Zegna និង Costume National មុនពេលត្រលប់ទៅប្រទេសទួរគីក្នុងឆ្នាំ 2016 និងចាប់ផ្តើមស្លាកសំលៀកបំពាក់បុរសនៅឆ្នាំ 2018 ។
នៅក្នុងកម្មវិធីទីប្រាំមួយនៃរដូវកាលនេះ Selen Akyuz បានផលិតខ្សែភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅ Soho House ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល និងតាមអនឡាញថា “វាជាភាពយន្ត ដូច្នេះវាពិតជាមិនមែនជាការបង្ហាញម៉ូដ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានៅតែដំណើរការ។អារម្មណ៍ផងដែរ»។
ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនតូចមួយ Akyuz កំពុងបង្កើតមូលដ្ឋានអតិថិជនអន្តរជាតិតូចមួយដោយបណ្តើរៗជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក រូម៉ានី និងអាល់បានី។” ខ្ញុំមិនចង់លោតគ្រប់ពេលនោះទេ ប៉ុន្តែសូមធ្វើវាយឺតៗ មួយជំហានម្តងៗ។ ហើយយកវិធីសាស្រ្តវាស់វែង” នាងបាននិយាយថា “យើងផលិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតុអាហាររបស់ខ្ញុំ។មិនមានការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំទេ។ខ្ញុំធ្វើអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់ដោយដៃ” – រួមទាំងការផលិតអាវយឺត មួក គ្រឿងបន្លាស់ និងកាបូប “បំណះ សំណល់” ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការរចនាដែលកំពុងបន្ត។
វិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយទំហំនេះពង្រីកដល់ដៃគូផលិតកម្មរបស់នាង។ ជំនួសឱ្យការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតធំៗ ខ្ញុំបានស្វែងរកជាងកាត់ដេរក្នុងស្រុកតូចៗ ដើម្បីគាំទ្រម៉ាករបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព។សិប្បករ​ដែល​ប្រើ​បច្ចេកទេស​បុរាណ​គឺ​ពិបាក​នឹង​រក​ឃើញ​ណាស់ - ការ​ទទួល​យក​កម្មករ​ជំនាន់​ក្រោយ​មាន​កម្រិត។
Gökhan Yavaş បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយបានសិក្សានៅ IMA មុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់បុរសតាមដងផ្លូវរបស់គាត់នៅឆ្នាំ 2017។ យីហោនេះកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដូចជា DHL ជាដើម។
រដូវកាលនេះ Gökhan Yavaş បង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយ និងការបង្ហាញម៉ូដ ដែលជាលើកដំបូងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។ “យើងពិតជានឹកវាណាស់ វាដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយជាមួយមនុស្សម្តងទៀត។យើង​ចង់​បន្ត​ធ្វើ​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​រាងកាយ ព្រោះ​នៅលើ Instagram វា​កាន់តែ​ពិបាក​និង​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង។វា​ជា​ការ​ច្រើន​ទៀត​អំពី​ការ​ជួប​គ្នា និង​ការ​ឮ​ពី​មនុស្ស​ទល់​មុខ​គ្នា» អ្នក​រចនា​និយាយ​ថា
យីហោនេះកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគំនិតផលិតកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងឈប់ប្រើស្បែកពិតប្រាកដ និងស្បែកពិតប្រាកដហើយ” គាត់ពន្យល់ដោយពន្យល់ថារូបរាងបីដំបូងនៃការប្រមូលគឺត្រូវបានផ្សំឡើងពីក្រមាដែលផលិតនៅក្នុងការប្រមូលពីមុន។Yavaşក៏ហៀបនឹងសហការជាមួយនឹង DHL ដើម្បីរចនាអាវភ្លៀងដើម្បីលក់ទៅឱ្យអង្គការសប្បុរសធម៌បរិស្ថាន។
ការផ្តោតសំខាន់លើនិរន្តរភាពបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ម៉ាកយីហោ ដោយឧបសគ្គទីមួយគឺការស្វែងរកក្រណាត់អំបោះបន្ថែមពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ "អ្នកត្រូវបញ្ជាទិញក្រណាត់យ៉ាងហោចណាស់ 15 ម៉ែត្រពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក ហើយនោះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើង"។បញ្ហាប្រឈមទីពីរដែលពួកគេប្រឈមមុខគឺការបើកហាងមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីលក់សំលៀកបំពាក់បុរស ខណៈដែលអ្នកទិញក្នុងស្រុកផ្តោតលើផ្នែករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីទួរគី។ នៅតែមាន ខណៈពេលដែលយីហោលក់តាមរយៈគេហទំព័រ និងហាងអន្តរជាតិរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកាណាដា និងទីក្រុងឡុង ការផ្តោតបន្ទាប់របស់ពួកគេគឺអាស៊ី ជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េ។ និងប្រទេសចិន។
ម៉ាកយីហោសិល្បៈដែលអាចពាក់បាន Bashaques ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 ដោយ Başak Cankeş។ យីហោនេះលក់សំលៀកបំពាក់ហែលទឹក និងគីម៉ូណូដែលមានប្រធានបទជាមួយនឹងស្នាដៃសិល្បៈរបស់វា។
នាយកច្នៃប្រឌិត Başak Cankeş បានប្រាប់ BoF ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបង្ហាញការប្រមូលចុងក្រោយរបស់នាងនៅក្នុងការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររយៈពេល 45 នាទីនៅឯ Soho House ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថា "ជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិល្បៈជាមួយបំណែកសិល្បៈដែលអាចពាក់បាន" ។
ការតាំងពិព័រណ៍នេះប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើររបស់នាងទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូ និងកូឡុំប៊ី ដើម្បីធ្វើការជាមួយសិប្បកររបស់ពួកគេ ដោយយកលំនាំ និងនិមិត្តសញ្ញាអាណាតូលៀ ហើយ "សួរពួកគេពីរបៀបដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ចំពោះអាណាតូលៀន [បោះពុម្ព]"។ ការគូរលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចែករំលែកនៃសាសនាឥស្លាម ស៊េរីនេះស្វែងយល់ ការអនុវត្តសិប្បកម្មទូទៅរវាងប្រទេសអាស៊ីទួរគី Anatolia និងបណ្តាប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូង។
នាងនិយាយថា "ប្រហែល 60 ភាគរយនៃការប្រមូលគឺគ្រាន់តែជាដុំមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលទាំងអស់ត្បាញដោយដៃដោយស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូ និងអាណាតូលីយ៉ា" ។
Cankeş លក់ទៅឱ្យអ្នកប្រមូលសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសទួរគី ហើយចង់ឱ្យអតិថិជនមួយចំនួនបង្កើតការប្រមូលសារមន្ទីរពីការងាររបស់នាង ដោយពន្យល់ថានាង "មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយជាម៉ាកយីហោសកលទេ ព្រោះវាពិបាកក្នុងការក្លាយជាម៉ាកយីហោសកល និងមាននិរន្តរភាព។ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ធ្វើ​ការ​ប្រមូល​១០​ដុំ​ក្រៅ​ពី​ឈុត​ហែល​ទឹក ឬ​គីម៉ូណូ​ទេ។វាជាការប្រមូលផ្តុំសិល្បៈដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានតាមគំនិតទាំងមូល ដែលយើងនឹងដាក់នៅលើ NFTs ផងដែរ។ខ្ញុំ​មើល​ឃើញ​ខ្លួន​ឯង​កាន់​តែ​ជា​អ្នក​សិល្បៈ ហើយ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ​ទេ»។
Karma Collective តំណាងឱ្យអ្នកដែលមានទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ Istanbul Moda Academy ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007 ដោយផ្តល់សញ្ញាបត្រផ្នែករចនាម៉ូដ បច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ការគ្រប់គ្រងម៉ូត និងការទំនាក់ទំនងម៉ូដ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
Hakalmaz បានប្រាប់ BoF ថា "បញ្ហាចម្បងដែលខ្ញុំមានគឺលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ព្រោះវាបានធ្លាក់ព្រិលអស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ដូច្នេះហើយយើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងប្រភពក្រណាត់" Hakalmaz បានប្រាប់ BoF.She បានបង្កើតការប្រមូលនេះត្រឹមតែពីរប៉ុណ្ណោះ។ សប្តាហ៍សម្រាប់ស្លាកសញ្ញា Alter Ego របស់នាងដែលបានបង្ហាញជាផ្នែកមួយនៃសមូហភាព Karma ហើយក៏ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ផ្ទះម៉ូដ Nocturne ។
Hakalmaz ក៏លែងប្រើដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការផលិតរបស់នាងទៀតហើយ ដោយនិយាយថា "ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើបច្ចេកវិទ្យា ហើយនៅឱ្យឆ្ងាយពីវាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើដោយដៃដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតកាល"។